raksts par veca kompresora izmantošanu no ledusskapja izmantošanai aerogrāfijā.
Tātad pirmā nodaļa: ražošana.
Parasti mūsu platuma grādos savvaļas vai savvaļas kompresoru biotops ir diezgan mazs, lai gan ir izņēmumi. Visbiežāk tos var atrast pie atkritumu tvertnēm māju pagalmos vai pagrabos, kur glabājas visa veida atkritumi. Parasti tās cieši pieskrūvē pie lielas baltas kastes, ko tautā sauc par ledusskapi, un tajā glabā alu. Jūs nevarēsiet nomedīt savvaļas kompresoru ar kailām rokām; tas netiks jums vienkārši dots. Tikmēr, kamēr jūs skrienat pēc ieročiem, savvaļas kompresors var kļūt mājīgs, bet jau svešs.
Līdzi jābūt speciālam ieroču komplektam - knaibles, plakangalvas un krustveida skrūvgrieži, 2 12x14 uzgriežņu atslēgas. Ja atrodat lielu baltu kastīti, tā rūpīgi jāpārbauda; parasti kompresors ir paslēpts tā apakšējā daļā aizmugurē. Ja kompresors ir atrasts un jums ir nepieciešamais ieroču komplekts, varat sākt ieguvi.
Kompresora izvilkšana ir vienkāršs process, taču tam ir jāpieiet uzmanīgi un uzmanīgi, pretējā gadījumā vēlāk var rasties problēmas. Vispirms ar knaibles vai sānu griezējiem nokož vara caurules, kas iet uz dzesēšanas grilu, ar vismaz 10 cm lielu pielaidi, vai vēl labāk, maksimāli, tad noderēs papildu caurules. (dažiem kompresoru veidiem pie caurulēm ir piestiprināta metāla plāksne ar reljefiem cipariem - neizmetiet, tā arī var noderēt). Turklāt caurules ir jānokož! Nekādā gadījumā nevajadzētu griezt, skaidas noteikti iekļūs iekšā, un tad jūsu kompresors var ļoti saslimt un nomirt. Kad nokožos, caurules saplacinās, par to nav jāuztraucas, un tas arī palīdzēs izvairīties no eļļas pārklāšanās transportēšanas laikā.
Šajā posmā es varu ieteikt uzliet eļļas pilienu no kompresora uz tīra papīra un pārbaudīt, vai tajā nav metāla daļiņas. Ja eļļā tiek pamanīti sudraba putekļu plankumi, vairs nav jāturpina un ar klusuma minūti pagodināta mirušās vienības svētīgā piemiņa.
Otrs un pats galvenais, kompresors sastāv ne tikai no aparatūras, tam ir vēl viens un ļoti svarīgs orgāns – starta relejs. Relejs izskatās pēc mazas melnas (dažreiz baltas) kastītes, kas atsevišķi pieskrūvēta ar skrūvēm blakus kompresoram, un vadi ieiet tajā un no tā. Jums rūpīgi jāizskrūvē relejs no ledusskapja un tādā pašā veidā uzmanīgi atvienojiet savienotāju, kas iet no releja uz kompresora korpusu (tas attiecas uz veciem katliem; citiem kompresoru veidiem relejs var nebūt noņemams). Ienākošie 2 vadi, visticamāk, būs jānogriež, tie joprojām neiet tieši uz kontaktdakšu. Ir vēl viens svarīgs punkts - jāatceras vai jāatzīmē, kādā stāvoklī relejs tika pieskrūvēts, kur ir augša un apakša, tas dažreiz tiek parakstīts, bet ne vienmēr.Kāpēc tas ir svarīgi — vairāk par to tālāk.
Un visbeidzot, treškārt, izmantojot 2 12 mm uzgriežņu atslēgas, noskrūvējiet kompresora korpusu no ledusskapja. To parasti nostiprina ar 4 skrūvēm un uzgriežņiem caur gumijas blīvēm. Vēlams paņemt līdzi visu šo stiprinājumu un gumijas lentu komplektu, tas var noderēt turpmākajā sagatavošanās darbā.
Otrā nodaļa: sagatavošana (pieradināšana).
Tātad, jūs tikko ieguvāt savu kompresoru, nosmērētu ar netīrumiem un eļļu, ar saskrāpētām un līdz ceļiem izstieptām rokām, noguris, bet laimīgs, jūs beidzot tikāt līdz viņa mājai. Tagad jūs varat sākt sagatavot kompresoru darbam. Pirmā lieta, kas jums jādara, ir vadības palaišana. Mēs savienojam releja savienotāju ar kontaktiem kompresora korpusā. Mēs orientējam un īslaicīgi nofiksējam releju uz horizontālas virsmas, jūs pat varat to pielīmēt ar lenti. Galvenais ir nostiprināt releju tādu, kāds tas bija ledusskapī, tas darbojas uz gravitācijas un plākšņu sildīšanas pamata. Nepareizi orientējot vai vienkārši izmetot gaisā, tas nedarbosies pareizi, un tas var būt liktenīgs gan relejam, gan kompresora motora tinumiem.
Uzmanīgi un izmantojot elektrisko lenti, pie vadiem, kas nonāk relejā, piestipriniet pagaidu vadu ar spraudni. Es ļoti iesaku aptīt vīšanas vietu ar elektrisko lenti, no tā ir atkarīga jūsu drošība un dzīvība. Modelētāju jau ir maz, novērtēsim viņus un sevi. Saplacinātās caurules ir jāsaspiež ar knaiblēm, tās pārvietosies un atbrīvos gaisa plūsmu.
Kad viss ir gatavs un nostiprināts, varat iespraust kontaktdakšu rozetē. To parasti pavada neliela dzirkstele un pops, taču slodze joprojām ir ievērojama. Ja viss ir kārtībā, kompresoram vajadzētu ieslēgties un klusi grabēt. No caurules jāizplūst gaisam, jāatzīmē, kurš no tiem “ieelpo” un kurš “izelpo”.Nav nepieciešams ilgi braukt, galvenais ir pārliecināties, ka samontētais agregāts darbojas pareizi. Ja tas nav kārtībā un kompresors neieslēdzas vai ieslēdzas un pēc kāda laika izslēdzas, situācija ir diezgan slikta. Lai veiktu nelielu pārbaudi, jums jāpārzina elektrotehnika un testeris. Ja jūs neesat apmierināts ar šīm lietām, es neiesaku ķerties tālāk.
Nu, ja esat draugi vai jums ir kāda ideja, turpināsim. Jums ir jānoņem releja savienotājs no kompresora un jāapvieno motora tinumi. Viņiem vajadzētu zvanīt ar nelielu pretestību vienam pret otru jebkurā kombinācijā. Ja kāds no tinumiem nezvana, mēs turam rokās mirušas vienības ķermeni. Ja jūs zvanāt, tas nozīmē, ka jums ir jāpārbauda un jātīra relejs. Uzmanīgi atveriet kastīti un notīriet kontaktus ar smalku smilšpapīru. Galvenais ir tos nesaliekt un nesalauzt, arī nevajag pārāk stipri berzēt.
Pēc tam visu saliekam atpakaļ, nostiprinām, kā vajadzētu, un mēģinām atkal ieslēgt. Ja atkal neieslēdzas vai izslēdzas - ak, neveicas... (Tas ir ar nosacījumu, ka relejs ir oriģināls un nāk ar šo kompresoru. Avārijas izslēgšana var notikt arī tāpēc, ka motors ir jaudīgāks par tāds, kuram paredzēts relejs, tad būs jāmeklē cits relejs, un zīme uz klausules palīdzēs šajā jautājumā.) Tomēr nerunāsim par bēdīgām lietām, ceram, ka viss izdevās.
Tagad jums ir jāsamontē ierīce piemērotākā un kompaktākā ierīcē. Protams, es nepretendēju uz patiesību, katram ir savas iespējas un līdzekļi šī mērķa sasniegšanai, taču es izklāstīšu savu pieeju visas ierīces salikšanai. Lai to izdarītu, jums jāapmeklē tuvākais auto detaļu veikals, automašīnu tirgus vai rezerves daļu stends. Tur jums jāiegādājas:
Litrs motoreļļas nomaiņai, 10w40 vai cita minerāla vai pussintētiska.Parasti litrs ir minimālais trauks, bet, ja paveicas, tas nāk no krāna, pietiek pat ar 500 gramiem. Sliktākajā gadījumā var ieeļļot visas mājas čīkstošās eņģes.
Gumijas pastiprināta eļļas un benzīna izturīga caurule, apmēram metru gara un 4mm iekšējais diametrs.Labi ņemt līdzi vara caurules gabalu no kompresora, tai var pielaikot vajadzīgo gumijas cauruli.
Metāla saišu skavas, 6 gab. Tos vajag izmēģināt ar tikko iegādātu gumijas cauruli. To diametram jābūt nedaudz lielākam.
Vinilhlorīda caurule stikla mazgātājam. Tie ir caurspīdīgi, ir arī pastiprināti, bet mums tie nav vajadzīgi. Garums jāizvēlas atkarībā no kompresora atrašanās vietas un darbības komforta, bet ne mazāks par 2 metriem.
2 smalki filtri - viens benzīnam, otrs dīzeļdegvielai. Vizuāli tie ir atšķirīgi - benzīnam iekšā ir papīra akordeons, dīzelim iekšā sintētiskais siets.
Eļļas un gāzes izturīga silikona hermētiķa caurule, bieza konsistence un pelēka krāsa ir labāka, šķidrāka un melna ir sliktāka.
Pēc visa šī iegādes jums jādodas uz tuvāko datortehnikas veikalu. Tajā jums jāiegādājas:
Vads ar spraudni galā kompresora barošanai tīklā. Vismaz 1,5 metrus garš, vēlams dubultizolēts.
Viena atslēgas gaismas slēdzis slēgtā tipa korpusā, ārējai uzstādīšanai.
Mēbeļu koka skrūves 3,5 x 16 vai 3x16.
Tagad viss šis bars ir jāapvieno kopā, un mēs iegūsim kāroto vienību.
Pirmais un svarīgākais sagatavošanas punkts, no kura atkarīga kompresora tālākā darbība un izturība, ir eļļas maiņa. Diezgan daudz eksemplāru šajā sakarā salauza, jāmaina, nevajag, kuru eļļu liet un kuru nē.
Var būt daudz viedokļu, bet pareizais ir mans! Lai vēlāk nerastos tukši jautājumi kā “vai man labi der uz saulespuķes!”, uzrakstīšu savu skatījumu uz šo brīdi.
Kompresora iekšienē rūpnīcā tiek ielieta tīra “vārpstas”(freons,kompresors-kā nesauca) eļļa.Faktiski tā ir minerāla.Tā nesatur nekādas piedevas,jo kompresors ledusskapī darbojas slēgtā un bezgaisa (bezskābekli) telpa, un nav pakļauta nekādai ārējās vides ietekmei.Kad sākam to izmantot saviem mērķiem, situācija radikāli mainās.Eļļu sāk ietekmēt gaisa skābeklis, putekļu mikrodaļiņas, mitrums, uc Minerāleļļa diezgan ātri aizsērē un oksidējas, zaudējot savas īpašības.Tas noved pie spēcīgas kompresora uzkaršanas darbības laikā, trokšņiem, virzuļu sistēmas nodiluma un galu galā iestrēgumiem.Un tas neskatoties uz to, ka eļļas bija pietiekami daudz. Turklāt minerāleļļas mazo saistīšanas un mitrināšanas īpašību dēļ tā intensīvi lidos uz izeju, aizsērējot gaisa tvaikus un samazinot kompresora darbības līmeni.
Automobiļu (motora) eļļai nav lielākās daļas šo problēmu, galvenokārt tāpēc, ka tajā ir piedevu pakete, kas kompensē vai pilnībā novērš sliktos faktorus, kas ietekmē eļļas kvalitāti un izturību. Turklāt tas ir paredzēts daudz smagākiem darbības apstākļiem nekā tie, kas būs jūsu kompresorā. Piemēram, es izmantoju motoru pussintētisko 10w40, jo tas paliek pēc eļļas maiņas manā automašīnā. Var izmantot gan minerāleļļu, gan pussintētisko eļļu ar citiem indeksiem, bet es neiesaku izmantot sintētiskās eļļas.Pirmkārt, tie ir ievērojami dārgāki, un, otrkārt, tie ir šķidrāki un mazāk izturīgi.
Ceru, ka uzrakstīju pārliecinoši, lai gan, protams, būs arī neticīgie, kas spītīgi lēs jebkuru eļļu, kas pa rokai, un, nu, karogu viņiem.
Atgriezīsimies pie sava dzelzs drauga. Šeit rodas zināms tehnisks jautājums, proti, kāda veida kompresors ir jūsu rokās. Vizuāli tie ir sadalīti 2 galvenajos veidos - cilindrā un podā (atgādina nakts vāzi, kas pārklāta ar izliektu vāku). Pirmās ir gandrīz izmirušas sugas, tās tika izmantotas ļoti vecos ledusskapjos un tika pārtrauktas 70. gadu beigās. Bet, ja jums izdevās iegūt šāda veida kompresoru dzīvu, jums ir ļoti paveicies. Tie var dot daudz lielāku izejas spiedienu nekā citi. Visbiežāk mūsu rokās nonāk otrā tipa kompresori – podi.
Galvenā atšķirība mums šajā posmā ir vieta, kur mainīt eļļu. Balonos visbiežāk korpusa sānos tiek ieskrūvēta milzīga skrūve, kas aizver uzpildes kaklu. Vajag ar uzgriežņu atslēgu atskrūvēt,veco eļļu no kompresora izlaist kādā vienreizējās lietošanas traukā.Vēlams izmērīt,cik šīs eļļas bija. Atkarībā no cilindra veida tajos jāiepilda 300 līdz 500 grami eļļas. Pēc tam uzmanīgi pieskrūvējiet skrūvi atpakaļ, vēlams pārklājot to ar eļļu un benzīnu izturīgu hermētiķi.
Podiņš ir nedaudz sarežģītāks. Parasti no tā izceļas 3 caurules - ieelpošana, izelpa un noslēgta pildījuma caurule. Eļļu ieteicams mainīt caur to. Lai to izdarītu, mums ir jāatver šī caurule, mēs to varam nedaudz pārgriezt ar adatas vīli aplī zem saplacinātās vietas, bet nekādā gadījumā to nedrīkst pārgriezt. Pēc tam gar griezumu ir jāpārrauj caurule un pilnībā jānorauj, pagriežot to uz sāniem.Gar malu izveidojušos urbumu viegli jāsasit ar āmuru. Pēc tam vienkārši izlejiet eļļu no katla, noliecot to pret caurulēm, jebkurā vienreizējās lietošanas traukā. Atcerieties – pēc eļļas iztukšošanas nekādā gadījumā neieslēdziet kompresoru!
Kompresors būs jāpiepilda ar šļirci, pakāpeniski ielejot eļļu iepildīšanas caurulē; jūs varat uzlikt gumijas cauruli improvizētas piltuves formā. Uz vienu katlu ir nepieciešami aptuveni 250-350 grami eļļas. Pēc degvielas uzpildīšanas caurulei jābūt aizbāztai, pretējā gadījumā gaiss izplūdīs caur to (vai otrādi - ieplūdīs garām filtram, atkarībā no kompresora veida). Var, protams, saplacināt, bet tas nav ērti, jo tad būs jāmaina eļļa. Iesaku ieskrūvēt nelielu piemērota diametra pašvītņojošo skrūvi, zem kuras galvas būs gumijas paplāksne-starplika.
Tāpat kā eļļas gadījumā, būs izmisuši vai slinki biedri, kuri mēģinās barot kompresoru ar eļļu, atrodoties ceļā, pievienojot to iesūkšanas caurulei - es stingri neiesaku to darīt. Pirmkārt, eļļu ieteicams nomainīt visu uzreiz, bet kompresora ieslēgšana ar iztukšotu eļļu nozīmē to nogalināt. Otrkārt, šāda parādība ir virzuļa ierīcēs - ūdens āmurs. Tas ir tad, kad šķidrums nonāk telpā virs virzuļa tādā daudzumā, kas ir lielāks nekā pieļauj kompresijas kameras tilpums. Šķidrumi, kā mēs zinām, gandrīz nav saspiesti, bet kompresora motors mēģinās to izdarīt. Tā rezultātā mēs varam piedzīvot virzuļu sistēmas iznīcināšanu. Ceru, ka esmu arī jūs par to pārliecinājis.
Un tā mēs turpināsim. Tagad visu saliksim kaudzē, pēc dotās shēmas.
Šī shēma ir paredzēta vienas darbības aerogrāfiem, piemēram, mūsu iemīļotajam “Eton” jeb baltkrievu valodā, vai dubultās darbības aerogrāfiem, kas pārveidoti par vienreizēju darbību.
Jūs, protams, varat to visu savienot un atstāt karājoties, taču šī konstrukcija pastāvīgi salūzīs un sadalīsies. Domāju, ja nedaudz piepūlēsi un visu apvienosi uz kādas platformas vai korpusā, tas būs uzticamāk un sniegs lielāku prieku no darba. Es nepretendēju uz standartizāciju, bet mans montāžas veids absolūti neprasa mašīnu, metināšanas vai īpašu instrumentu izmantošanu. Ir pieejami arī visi materiāli, un to izmaksas ir zemas. Lai iegūtu vienkāršāko un uzticamāko rezultātu, jūs varat montēt konstrukciju uz saplākšņa vai skaidu plātnes loksnes. Šīs lapas izmēri galvenokārt ir atkarīgi no izvēlētā vai iegūtā uztvērēja veida. Uztvērējs ir nepieciešams vismaz divām funkcijām - tas izlīdzina gaisa spiediena pulsācijas, kas ir neizbēgamas kompresora darbības laikā, un kalpo kā tvaiku un eļļas pilienu slazds. Lētām viendarbības aerobotēm, kas ietver plaši izmantoto "Eton" - pazīstamu arī kā baltkrievu - lielas ietilpības uztvērējs ir pilnīgi nevajadzīgs, pietiek ar apmēram 1-2 litru tilpumu.
Kā liecina prakse, kā uztvērējs tiek izmantots gandrīz jebkurš hermētiski noslēgts konteiners - no plastmasas pudelēm dzērieniem un alum līdz rūpnieciskajiem uztvērējiem no kravas automašīnām un iekārtām. Manuprāt, plastmasas pudeļu un vēl jo vairāk stikla izmantošana ir zināmā mērā nedroša, šiem materiāliem nav laba mehāniskā izturība, un pat neliels spiediens uztvērējā, ja tas tiek bojāts, var to saplīst un izraisīt traumas.Jūs, protams, varat izmantot tādas lietas kā ugunsdzēšamo aparāta cilindru, taču tas nedaudz palielina un padara visu konstrukciju smagāku.
Optimālākie konteineri uztvērējam ir mazas pārtikas kannas ūdenim no caurspīdīga balta polietilēna vai, kā manā piemērā, izplešanās tvertne no Lada automašīnas. Polietilēns, no kura izgatavoti šie konteineri, ir diezgan biezs un viskozs, nebaidās no mehāniskiem bojājumiem no krītošiem maziem priekšmetiem un saglabā savas īpašības diezgan ilgu laiku. Pat ja notiek plīsums, tas nerada materiāla fragmentus vai lūžņus. Tiem, kas nevēlas izmantot šādus materiālus zem spiediena, varu ieteikt tuvāk apskatīt nelielas metinātas metāla degvielas kannas ar tilpumu 5 litri.
Tvertnes vai tvertnes pielāgošana uztvērējam ir pavisam vienkārša - jāņem 2 caurules, piemēram, vara, izgrieztas no kompresora, katra apmēram 15 cm gara. Neaizmirstiet, uz kompresora jābūt caurulēm, kuru garums ir vismaz 10 cm. Tvertnes vākā ir izurbti 2 caurumi, kuros šīm caurulēm ir cieši jāiekļaujas. Pēc tam no vāka iekšpuses vietu, kur ieiet caurules, piepilda ar epoksīda sveķiem, nav nepieciešams pilnībā aizpildīt, jāatstāj vairāk vietas kakliņa ieskrūvēšanai. Kad viss izžūst, jums jāieeļļo kakls un spraudnis ar hermētiķi un cieši jāpieskrūvē. Šajā brīdī ir svarīgi pareizi novietot caurules - to galiem nevajadzētu atrasties blakus, un izejošajai caurulei jābūt augstākai par ienākošo (kā diagrammā).
Tagad, kad viss ir sagatavots, varat izdomāt, kāda izmēra saplākšņa loksne ir nepieciešama. Nevajadzētu to salikt cieši, jo to būs grūtāk uzturēt, un kompresoram ir jābūt vietai gaisa plūsmai un dzesēšanai.Manā gadījumā pietika ar gabalu 30x40 cm Saplāksnim jābūt vismaz 9 mm biezam, kokšķiedru plātnes loksnei - 15 mm. Stūru apgriešana un apstrāde ar rupjo smilšpapīru jau ir garša. Bet šķembas pirkstos prieku nesagādās.
Palaga stūros tās topošajā apakšējā daļā ar skrūvēm jānostiprina kājas, gumija vai, piemēram, plastmasas pudeļu vāciņi (labs iemesls paņemt 4 “pusotru” alu). Galvenais ir nepieskrūvēt to līdz galam līdz grīdai vai galdam. Kājas ir nepieciešamas, lai kompresora darbības laikā samazinātu troksni, neļautu tam “izlīst” no savas vietas, tāpat nepatīkama ir grīdas skrāpēšana.
Pēc tam tiek izurbti 4 caurumi kompresora stiprinājumiem; ceru, ka neaizmirsāt paņemt līdzi skrūves? Iespējams, ka, izmantojot biezu saplākšņa vai skaidu plātnes loksni, ar standarta skrūvju garumu var nepietikt, tad datortehnikas vai auto veikalā būs jāiegādājas garākas komplektā ar uzgriežņiem.
Visgrūtākais ir nodrošināt uztvērēju. Vispirms tā jāuzstāda, lai vēlāk netraucētu citas iekārtas daļas. Nav nepieciešams caurdurt uztvērēju ar stiprinājumiem, šeit ir nepieciešama radoša pieeja - piemēram, izmantojiet gumijas cauruli vai sloksni, izturīgu audumu vai ādu, perforētu lenti lielu kravu iesaiņošanai utt. Viena stiprinājuma lentes mala ar skrūvi tiek pieskrūvēta pie saplākšņa, izmesta pāri uztvērējam un cieši pieskrūvē uz otru pusi.
Kompresors ir piestiprināts ar skrūvēm, vēlams ar caurulēm, pie saplākšņa loksnes malas, tas atvieglos eļļas nomaiņu nākotnē. Skrūvējot, vēlams ieeļļot skrūvju vītnes ar hermētiķi, lai tās pēc tam vibrāciju dēļ neatskrūvētos. Pieskrūvējam ar skrūvēm blakus starta releju, pareizi orientējot. Nākamais ir gaismas slēdzis, pie tā kontaktiem pievienojam releju un strāvas vadu.Pašu vadu vēlams piestiprināt ar saiti vai cilpu pie saplākšņa loksnes, lai tas neizlauztos no slēdža.
Kad elektriskā daļa ir pabeigta, mēs turpinām uzstādīt pārējās pneimatiskās sistēmas daļu. Pie kompresora ieejas, izmantojot gumijas caurules gabalu un 2 skavas, mēs pievienojam smalku filtru benzīnam. Varbūt kādam šī detaļa var šķist nevajadzīga, taču tā nav dārga, un kompresorā visādi putekļi neiekļūs, tad tos no turienes izņemt nevarēs. Galvenais visu turpmāko darbību laikā ir nepiepildīt šo filtru ar eļļu, jo tādējādi tas zaudēs savas īpašības. Pēc tam izmantojiet gumijas caurules gabalu un 2 skavas, lai savienotu kompresora izvadi ar uztvērēja ieeju. Jums jārīkojas uzmanīgi, lai nenolauztu caurules no vāka. Mēs arī izstiepjam gumijas cauruli ar 2 skavām uz uztvērēja izejas un pievienojam filtru dīzeļdegvielai. Šo filtru var pildīt ar silikagelu, tad tas pildīs 2 funkcijas - mitruma uztvērēju un adapteri gumijas un vinilhlorīda cauruļu nostiprināšanai. Var, protams, iztikt arī bez tā, vinilhlorīda caurulīti vilkt tieši uz uztvērēja izvada, taču šāds savienojums nebūs līdz galam noslēgts un izturīgs, šļūtene noplīsīs no gludās vara caurules.
Vinilhlorīda caurule parasti ir mazāka diametrā nekā filtra un aerosola savienotājelements, tā nestiepjas ļoti labi, un to ir diezgan grūti uzstādīt. Šim nolūkam ir neliels triks - caurules galu iegremdē šķīdinātājā 647 uz vairākām minūtēm. Tas nedrīkst būt dziļš, tas nedrīkst būt lielāks par 5 mm, pretējā gadījumā tas būs pārāk elastīgs un nebūs atbalsta, lai to piestiprinātu armatūrai. Filtru un vinilhlorīda cauruli ieteicams piestiprināt pie saplākšņa loksnes, lai tā nekarātos un neatslābtu uztvērēja caurules.
Nu tas arī praktiski viss.Varat to ieslēgt un klausīties gaisa šņākšanu. Vienkārši nesteidzieties ar darbu, ja izmantojāt silikona hermētiķi - tam ir jāžūst pāris dienas.
Trešā nodaļa: Darbība.
Šeit nav nekā sarežģīta. Galvenais, darbinot kompresoru, ir novērst tā pārkaršanu. Parasti kompresors uzsilst līdz 40-45C temperatūrai 25-30 minūšu nepārtrauktas darbības laikā. Nav vērts strādāt ilgāk, jo tas var negatīvi ietekmēt tā resursus un darba kvalitāti.
Turpmākās darbības laikā, iespējams, būs jāpielāgo gaisa spiediens. Piemēram, dažu veidu kompresori var radīt daudz lielāku gaisa daudzumu, nekā nepieciešams aerogrāfam, vai arī tas ir saistīts ar krāsošanas problēmām. Šajā gadījumā kompresors radīs pārmērīgi augstu spiedienu caurulēs, filtros un uztvērējā, un pats darbosies ar pārslodzi un ātri uzkarsīs. Šajā gadījumā mums ir nepieciešama pārnesumkārba. Pats svarīgākais ir tas, ka pārnesumkārba šajā sistēmā ir jāuzstāda pie kompresora IEEJAS, ja tā ir uzstādīta pie izejas, arī tas izraisīs kompresora pārslodzi un tā strauju uzkaršanu.
Uzstādot reduktoru pie ieplūdes, mēs ierobežojam gaisa daudzumu, kas iet caur kompresoru, tādējādi regulējot spiedienu. Vienkāršākais un pieejamākais reduktors ir kalibrētas caurules, kuras var piestiprināt pie filtra ieejas caur gumijas cauruli, piemēram, no pildspalvveida pilnšļirces uzpildes, vai biezas adatas no šļircēm. Jūs varat to urbt pats ar dažādiem urbjiem. Vai arī varat apmeklēt tuvāko zooveikalu, akvārija izstrādājumos var atrast ļoti piemērotus mazos krānus un reduktorus. Un saskaņā ar montāžas diametriem tie ir tieši tādi, un tie maksā santīmus. Atšķirībā no kalibrētajām caurulēm, tās darba laikā ļaus regulēt spiedienu noteiktās robežās.
Ceturtā nodaļa: Apkope.
Kompresora apkalpošana nav grūta, lai gan, lai to izdarītu, jums būs daļēji jānoņem dažas daļas. Protams, jūs nevarat apkalpot vienību vispār, bet ticiet man, tā atbildēs tāpat.
Pakalpojumā ietilpst:
Eļļas maiņa.
Filtru nomaiņa.
Izlejiet no uztvērēja uzkrāto eļļu.
Eļļa, lai cik laba tā būtu, tomēr laika gaitā zaudē savas īpašības un kļūst piesārņota. Kompresorā, neatkarīgi no tā darbības režīma un ilguma, eļļu vēlams nomainīt vismaz reizi gadā.
Lai to izdarītu, no tā ir jānoņem visas caurules, no uzpildes caurules atskrūvējiet aizbāzni - skrūvi - un nolieciet kompresoru, izlejiet no tā visu eļļu. Atcerieties - pēc tam jūs to nevarat ieslēgt nekādos apstākļos! Pēc tam, tāpat kā ar pirmo eļļas maiņu, ar šļirci ielejiet vajadzīgo eļļas daudzumu. Kamēr caurules ir noņemtas, vienlaikus varat noņemt vecos filtrus un izliet no uztvērēja uzkrāto eļļu. Nav jēgas liet šo eļļu atpakaļ kompresorā.
Pēc tam uzstādiet visus jaunos filtrus un atgrieziet caurules atpakaļ kompresorā. Tam palīdz metāla skavas, kas ļauj atkārtoti veikt līdzīgas darbības.
Šķiet, ka tas arī viss, labs darbs. Es domāju, ka visus radušos papildu jautājumus var atrisināt forumā.
