Es nolēmu uzrakstīt rakstu par to, kā izgatavot nazi. Galvenā ideja ir tāda, ka viss darbs tiks veikts manuāli (izņemot urbšanu un termisko apstrādi). Ideja radās tāpēc, ka ir daudz rakstu, kuros teikts, ka viss, kas jums jādara, lai izgatavotu nazi, ir tikai dažas vīles un urbis vai kaut kas tamlīdzīgs. Man bija interese uzzināt, cik ilgi viss process prasīs un vai man nebūs jāmānās un jāizmanto elektroinstrumenti. Naža izgatavošana šādā veidā bija brīnišķīga pieredze. Viss darbs aizņēma daudz ilgāku laiku, nekā biju gaidījis. Un, kad pabeidzu, man radās jauna cieņa pret cilvēkiem, kas nažus taisa ar rokām. Kopumā esmu apmierināts ar rezultātu, un es ceru, ka šis raksts palīdzēs ikvienam, kurš vēlas izmēģināt nazi ar savām rokām.
Naža izkārtojuma izveide
Es mēģināju izgatavot nazi pēc iespējas lielāku, izmantojot dizainu, kura kontūras pēc iespējas cieši atbilst asmens izmēram. Pateicoties naža modelim, ko izgatavoju no bieza papīra, man bija viegli pārnest tā kontūru uz virsmu. Šai procedūrai es izmantoju marķieri ar smalku galu.Tas var šķist sīkums, bet, manuprāt, šī detaļa ir svarīga. Salīdzinot ar parasto marķieri, tievs atstāj precīzāku līniju. Ja līnija ir pārāk bieza, jūs varat kļūdīties, izgriežot sagatavi.
Apstrādājamās detaļas griešana
Kad asmens bija piestiprināts pie darbagalda, es sāku izgriezt aptuveno asmens formu, izmantojot taisnus griezumus. Ja jūs nekad iepriekš neesat izmantojis metāla zāģi, pārliecinieties, vai asmens ir pareizi nostiprināts ar zobiem uz priekšu. Metāla zāģim jāgriež ar “vilkšanas” spiedienu.
Līkumu zāģēšana
Lai izgrieztu izliekto roktura daļu, ērtības labad man bija jāveic vairāki perpendikulāri īsi griezumi visā līkumā. Pēc tam, izmantojot metāla zāģi nelielā leņķī, es nogriezu katru gabalu. Īsi griezumi ievērojami atvieglo izliekumu izgriešanu.
Primārā apstrāde ar failu
Lai uzlabotu sagataves formu, es piestiprināju pie darba galda koka bloku un ar skavām piestiprināju pie tā asmeni. Tas ļāva vīlēt malas. Tajā pašā laikā asmens bija ērti un droši nostiprināts. Es arī izmantoju failu, lai identificētu jomas, kurās nepieciešams vairāk darba. Dizains prasīja nelielu izliekumu dibenā, un es uzklāju vīles plakano daļu, lai pārbaudītu darba gaitu šajā līkumā. Ja uz mucas būtu plakana vieta, to varētu viegli atrast ar vīli.
Piešķirt sagatavei tās galīgo formu
Es izmantoju vairāku veidu failus, lai pēc iespējas tuvinātu formu. Šajā posmā apstrādājamā detaļa sāka izskatīties vairāk kā nazis, un jau bija grūtāk noteikt trūkumus ar aci.Ja bija vieta, kurā bija nepieciešams darbs, es koriģēju kontūru ar marķieri un pēc tam nostrādāju gabalu līdz jaunajai līnijai. Šī līnija bija vajadzīga, lai nepārspīlētu un nesabojātu dizainu. Pēdējā fotoattēlā ir redzams asmens pēc tam, kad tas tika veidots, izmantojot vīli un smilšpapīru. Man nav fotoattēla, kā es slīpēju asmeni. Šajā posmā faila atstātās zīmes tika noņemtas. Es sāku ar P150 graudiem un sasniedzu P220.
Kāta urbšana
Sākotnēji plānoju izgatavot asināmo ribu ar augstu griešanas malu, taču nevēlējos pārbaudīt savas ierobežotās spējas. Zāģa asmens ir izgatavots no diezgan plāna materiāla, un es nebūtu varējis ar vīli uzasināt asināšanas ribu ar griezējmalu, kā es gribēju. Pie šīs tēmas atgriezīsimies vēlāk. Šajā brīdī es izmērīju kniežu vietas, izgriezu serdes un izurbju caurumus, izmantojot bezvadu urbi.
Sagatavošanās darbam ar griešanas malu
Krāsu uzklāju ar marķieri gar asmens nākotnes griešanas malu. Pēc tam, izmantojot urbi, kura biezums ir tāds pats kā asmens, es noskrāpēju atzīmi tieši asmeņa līnijas vidū. Šo līniju ir grūti saskatīt pēdējā attēlā, bet tā ir. Šī atzīme būs ērta vīlējot griešanas malu, lai tā nebūtu ar nevienmērīgu slīpumu.
Veidojot griešanas malu
Griešanas malas veidošanai es izmantoju vīli ar lielu iecirtumu; šajā brīdī es sapratu, ka man nav pietiekamu prasmju, lai manuāli pagrieztu asināmo malu. Tāpēc es izvēlējos vienmērīgāku leņķi, strādājot ar failu no malas un virzoties uz dibenu. Esmu iesācējs šajā jomā, tāpēc izvēlējos konservatīvāku šuves pielaiduma noņemšanas metodi.Kad griešanas mala bija pareizi noslīpēta, es noslīpēju visu asmeni ar P220 smilšpapīru.
Gatavs asmens
Šeit ir asmens pēc formēšanas, vīlēšanas un smilšpapīra. Gatavs termiskai apstrādei.
Rūdīšana
Pirms turpinu, vēlos norādīt, ka termisko apstrādi var veikt uz atklātas malkas uguns, taču es to neieteiktu. Lieta tāda, ka šī metode man šķiet nedroša. Tāpēc es izmantoju savu mini kalumu. Ja jums nekā tāda nav, varat izmantot trešās puses pakalpojumu, lai apstrādātu asmeni. Ir daži uzņēmumi, kas vēlas veikt termisko apstrādi. Par naudu, protams. Es paskaidrošu, kā es to izdarīju. Kurināja uguni, izmantojot neapstrādātu koku. Plēšām izmantoju pie caurules piestiprinātu fēnu. Es ieslēdzu fēnu un uzkarsēju ogles līdz sarkanai karstai. Nepagāja ilgs laiks. Es ievietoju asmeni ugunī un karsēju, līdz tas vairs nebija magnētisks. Tad sacietēju traukā ar zemesriekstu sviestu. Pēdējā fotoattēlā redzams, kā izskatās asmens pēc sacietēšanas. Lai gan ir iespēja gatavot uz atklātas uguns, es to neiesaku.
Atvaļinājums
Tad bija laiks atbrīvot asmeni. Vispirms ar smilšpapīru notīrīju zvīņas, kas palika pēc sacietēšanas. Cepeškrāsns temperatūru iestatīju uz 190 grādiem pēc Celsija un ievietoju tajā asmeni uz 1 stundu. Pēc stundas es izslēdzu cepeškrāsni un atstāju tajā nazi atdzist līdz istabas temperatūrai, neatverot cepeškrāsns durvis. Jūs varat novērot gaišo vai bronzas nokrāsu, ko asmens iegūst pēc rūdīšanas.Pēc šīs procedūras es noslīpēju asmeni ar smilšpapīru P220 un pēc tam pārgāju uz P400. Pēdējā fotoattēlā es izmantoju P400 smilšpapīru, kas aptīts ap bloku. Es apstrādāju no kāta līdz galam tikai vienā virzienā. Šī apstrāde padara virsmu viendabīgu.
Roktura tukša zāģēšana
Izmantojot asmeni kā atsauci, es izsekoju roktura kontūru uz koka bloka. Rokturis būs izgatavots no valrieksta. Šeit es atkal izmantoju kokmateriālus un skavas un izgriezu divus gabalus, katrs 0,6 centimetru biezumā. Iedvesmas stāvoklī es steidzos cirst koku. Dodiet tai nedaudz laika, lai pārdomātu procedūru, un es varētu to izdarīt ar mazāku piepūli un, iespējams, ar labākiem rezultātiem. Mana pirmā kļūda bija papildu daļas nogriešana. To var izmantot, lai nostiprinātu griešanas laikā. Šeit parādījās mana pieredzes trūkums, un rezultātā tika paveikts vairāk darba. Lai gan beigu beigās izdevās uztaisīt divas rokturam piemērotas daļas.
Roktura sagatavošana līmēšanai
Lai pēc līmēšanas ar epoksīdsveķiem rokturi labi piegultu kātam, izmantoju plakanu virsmu un smilšpapīru, lai katras daļas vienu pusi padarītu pēc iespējas līdzenāku. Tādā veidā pēc līmēšanas noteikti nepaliks tukšumi. Šajā brīdī izlēmu arī par roktura formu, un, lai beidzot par to pārliecinātos, uzzīmēju tā aptuveno kontūru. Pēc tam es atkal pārnesu spārna kontūru uz roktura koka daļu. Vienai no detaļām ar finierzāģi izgriezu aptuvenu formu un pēc tam, uzklājot to uz otru, pārnesu kontūru uz otro. Šī darbība man deva iespēju izgatavot aptuveni identiskas detaļas, kas būs ērti līmējot.Pēdējā fotoattēlā redzams armatūra, lai pārbaudītu, vai visas kāta daļas ir pārklātas ar koku.
Veidojot roktura augšējo daļu
Atkal ir pienācis laiks strādāt ar smilšpapīru un izveidot precīzāku formu. Šajā posmā ir svarīgi beidzot izveidot veidni iesiešanai vai roktura augšējai daļai, jo pēc līmēšanas to būs grūtāk apstrādāt. Un arī apstrādājot šīs detaļas pēc līmēšanas, jūs varat saskrāpēt asmeni. Tāpēc es beidzot izveidoju šo daļu un noslīpēju, izmantojot P800 smilšpapīru.
Cauruļu sagatavošana kniedēm
Izurbis kokā vienu caurumu kniedēm, ievietoju tajā atbilstoša diametra urbi, lai nostiprinātu šo asi. Citiem vārdiem sakot, tas tika darīts fiksācijas nolūkos, lai izvairītos no kļūdām, urbjot otro caurumu. Tādā pašā veidā es urbju otru roktura pusi, pārliecinoties, ka attiecīgie caurumi sakrīt.
Kniežu ražošana
Kā kniedes izmantoju nerūsējošā tērauda stieni ar diametru 4,7 milimetri. Pirms līmes slāņa uzklāšanas līmējamās virsmas apstrādāju ar acetonu vai spirtu, lai notīrītu netīrumus, putekļus vai eļļu.
Līmes uzklāšana
Kad tas bija nožuvis, es sajaucu epoksīda līmi un bagātīgi uzklāju to uz roktura un kniedes daļām. Tad es visu turēju kopā, izmantojot skavas.
Piešķiriet rokturim vēlamo formu
Pēc epoksīda līmes izžūšanas es ar metāla zāģi nogriezu liekās kniedes daļas. Pēc tam es sāku veidot rokturi, izmantojot raspu.
Naža roktura slīpēšana
Es izmantoju raspu, lai piešķirtu rokturim aptuvenu kontūru. Tad vajadzēja izmantot dažādas vīles un dažādu smilšpapīru. Graudi sasniedza P600.
Roktura lakošana
Beidzot es ieguvu rokturi tādā formā, kādu vēlējos.Pirms sāku lakot, notīrīju ar acetonu. Uz roktura uzklāju 5 kārtas dāņu lakas.
Asmeņu asināšana
Beidzot uzasināju nazi uz slīpēšanas bloka. Tas tika ietīts ar smilšpapīru P1000, P1500 un P2000. Tam bija piestiprināts arī ādas gabals. Izmantojot šādu slīpēšanas bloku, es varu uzasināt nazi, lai to varētu izmantot skūšanai.
Gatavs nazis
Pabeigts darbs. Lai gan process bija grūts, atlīdzība bija cienīga. Tas man bija kaut kāds pārejas rituāls. Naža izgatavošanas process liek mainīties. Pēc pieredzes šīs izmaiņas bija mana mīļākā daļa. Es nerunāju tikai par objektu transformāciju, bet arī par personiskajām izmaiņām. Esmu apguvis jaunas prasmes un pieredzi un iemācījies mācīties no savām kļūdām, kas noteikti padarīs mani par labāku amatnieku. Es ceru, ka šis raksts jums noderēs, un paldies, ka izlasījāt līdz beigām.
DIY ripzāģa nazis
Es izgatavoju vēl divus nažus. Es tos izgatavoju, izmantojot elektroinstrumentus. Un laiks, kas pavadīts divu nažu izgatavošanai, bija viena trešdaļa no laika, ko pavadīju, gatavojot to ar rokām. Pēdējā fotoattēlā redzami visi naži kopā.
Noskatieties video, kā ar savām rokām izgatavot nazi no ripzāģa
Oriģināls raksts angļu valodā
