Jebkurš nazis ar fiksētu asmeni, kas paredzēts lietošanai ārpus mājas, bez apvalka zaudē ievērojamu funkcionalitātes daļu. Ir neērti to izņemt no mugursomas, un apģērba kabatā tas parasti kļūst bīstams. Ja nazim, ar kuru dodaties makšķerēt, medībās, sēņot vai pārgājienā, nav “drēbju”, to var izgatavot pats.
Mans uzdevums ir bez specializēta instrumenta un no pieejamiem materiāliem uzšūt apvalku fultangam. Naža garums ir 250 mm, bet biezums pie dibena ir 4 mm.
Materiāli
- Āda. Augu miecētas seglu audums 3,5 mm biezs - atgriezumi no veca instrumentu maciņa. No šādas ādas izgatavotam apvalkam nav nepieciešami papildu stingrības elementi.
- Pavediens. Vaskotais apavu pavediens savulaik tika iegādāts galantērijas veikalā.
- Vasks. Mēs to izmantosim, lai apstrādātu ādas galus. Es izmantoju karnaubas (palmu) vasku - visizturīgāko un netaukaināko uz tausti. Kosmētikas veikalos to pārdod pārslu veidā. Kā alternatīva ir piemērots tehniskais parafīns (svece) vai bišu vasks.
- Maksa skrūve. Tas darbosies kā stiprinājums. Skrūves vietā derēs rezerves poga no jakas vai lietusmēteļa.
Rīki
- Apavu nazis.
- Nonjē suporti ar karbīda ieliktņiem marķēšanai. Tā vietā varat izmantot parasto zīmēšanas kompasu vai mērierīci.
- Lodīšu pildspalva.
- Kontaktlīme.
- Divas čigānu adatas.
- Knaibles.
- Urbji ar diametru 1,5 - 2, 4 un 5 mm.
- Galda urbjmašīna.
- Lentas slīpmašīna.
- Auduma aplis.
Detaļu marķēšana un griešana
Izstrādājuma dizains atgādinās NKVD šautenes mašķi. Uzliekam seglu auduma gabalu ar pusi uz augšu, bet uz tā - nazi. Tā būs apvalka priekšējā daļa.
Uzmanīgi izsekojiet kontūru ar lodīšu pildspalvu. Mēs atzīmējam līniju, kur sākas rokturis, un izlīdzinām “iegremdējumu” muca malā. Novietojiet 10 mm uz suporta un novelciet divas līnijas, izmantojot novilkto kontūru kā kopētāju. Mēs novērtējam rezultātu, izsekojam to ar pildspalvu un, ja nepieciešams, pielāgojam formu manuāli.
Pievērsiet uzmanību naža pozīcijai! Labajai rokai es veidoju apvalku, un, ja esat kreilis, apgrieziet asmeni uz otru pusi, t.i., spoguļattēlu.
Ārējo kontūru izgriežam ar kurpju nazi. Īpaša uzmanība jāpievērš mutes līnijai, lai rokturis pieguļ tai bez atstarpes. Tad izgatavojam to pašu detaļu - starpliku, bet tajā iegriežam arī iekšējās līnijas. Tas veidos apvalka iekšējo dobumu un pasargās šuvi no apakšas. Uzklājot detaļas, starpliku “astes” jāizvirzās no mutes puses. Pēc līmēšanas tie tiek apgriezti.
Kurpju nazim jābūt labi uzasinātam! Izgrieziet katru līniju ar minimālu spiedienu vairākās piegājienos. Izliektās vietās strādājiet tikai ar galu. Novietojiet ādu uz koka pamatnes.
Līmēšana un konturēšana
Mēs saliekam priekšējo daļu ar starpliku, izmantojot līmi. Mēs kontrolējam dobuma platumu ar asmeni.
Nākamā detaļa ir čalot puse.Mēs to atzīmējam tā, lai bakhtarma būtu apvalka dobumā. Asmens sānu daļa atbilst divu iepriekšējo daļu formai. Daļa, uz kuras balstās rokturis, ir patvaļīgi atzīmēta. Galvenais, lai aizmugures plāksne neizvirzās ārpus apvalka. Tad pietiks vietas siksniņai, kas nostiprinās nazi, un piekarei.
Līmējiet nepareizo pusi.
Seglu audums ir biezs un izturīgs materiāls, kuru gandrīz neiespējami nogriezt bez kļūdām. Pēc līmēšanas apvalka gali būs nelīdzeni.
Kontūras apstrādājam uz slīpmašīnas ar smilšu lenti 60 vai 80. Alternatīvi var izmantot slīpmašīnu vai asināmo mašīnu ar atloku riteni. Ādu labāk apstrādāt ar slīplenti, jo akmens tiek aizsērējis ar daļiņām un “sadeg”. Uzdevums ir novērst visus nelīdzenumus no naža un saglabāt taisnu leņķi starp apvalka galu un malām. Pēc kontūras apstrādes starplikas platums ir aptuveni 7 mm.
Lietojiet acu un elpceļu aizsarglīdzekļus! Putekļu un gružu dēļ konturēšanu vislabāk veikt darbnīcā vai ārpus telpām.
Šuves marķēšana
Mēs atzīmējam šuvi priekšpusē. Mēs iestatām izmēru uz suporta uz 3,5 mm, novelkam divas līnijas no gala līdz mutei. Ieliktnis, kas piestiprināts pie sliedes, balstās pret galu, un otrs, kas uzstādīts uz stieņa, tiek izmantots kā skrejnieks. Līnija precīzi nokopēs lāpstiņas formu, un tās kvalitāte ir atkarīga no tā, cik labi ir noslīpēts gals.
Mēs uzstādām šuves soli uz suporta (manējais ir 7 mm). Mēs atzīmējam pirmo punktu urbšanai līniju krustojumā (asais apvalka gals). Mēs tajā ievietojam vienu suporta ieliktni un atzīmējam nākamo caurumu ar otro. Mēs pārkārtojam instrumentu pa vienam solim, līdz sasniedzam muti.
Lai marķējumi būtu skaidrāki un izlabotu iespējamās neprecizitātes, vēlams to vēlreiz pārlaist ar īleni. Nosakām vietu, kur atradīsies siksna (zīmēta ar pildspalvu).
Caurumu urbšana
Profesionāļi, kas strādā ar ādu, veido caurumus ar specializētu instrumentu - perforatoru. Es izmantoju galda urbjmašīnu (urbjmašīnas diametrs 1,8 mm).
To pašu darbību var veikt ar rokas urbi vai gravēšanas mašīnu, taču jums būs rūpīgi jāuzrauga vārpstas vertikālums, pretējā gadījumā šuve nepareizajā pusē beigsies “staigāt”. Kamēr atrodaties mašīnas tuvumā, varat izveidot rievas siksnai un balstiekārtai. Izurbu 5 mm caurumus un starp tiem izgriezu ar kurpnieka nazi.
Mēs vītņojam siksnu, ievietojam nazi un atzīmējam aizdari. Vispirms izurbjam augšējo caurumu (galvai, diametrs – 5 mm), tad caur to iezīmējam apakšējo (skrūvei 4 mm).
Pēc skrūves uzstādīšanas un pārbaudes noņemiet lieko siksnas daļu. Lai atvieglotu galvas izkļūšanu caur caurumu, tajā izdarām 3–4 mm garu iegriezumu.
Lūdzu, ņemiet vērā: ir mainījusies ādas krāsa. Pēc urbšanas apvalka sagatavi apstrādā ar smilšu strūklu. Pēc tam noslaucīju galus ar karnaubas vasku un gāju pa pārējām virsmām. Tā rezultātā malas izrādījās tumšākas. Karnaubas vaska uzklāšanai tika izmantots auduma ritenis, kas uzstādīts uz asināšanas mašīnas. Parafīnu var uzklāt manuāli tieši galā, bet atlikušās virsmas var pārklāt ar apavu krēmu.
Programmaparatūra
Es izmantoju seglu dūrienu - vienkārši un uzticami. Mēs nogriežam diegu no spoles un sagriežam tā galus divās adatās. Mēs izgatavojam divas šuves: no dibena sāniem un naža griešanas malas.
Lai nostiprinātu pavedienu, ievietojiet to cilpā, izduriet to 3 cm no malas un pievelciet. Tas neļaus tai izslīdēt, kad to izvelk cauri caurumam.Ar šādu apvalka biezumu (apmēram 10 mm) vītnei jābūt 6 reizes garākai par šuvi. Jums nevajadzētu darīt mazāk, pretējā gadījumā būs neērti strādāt vai arī darba var nepietikt.
Mēs izlaižam adatu caur caurumu apvalka galā un izlīdzinām diegu. Lai atvieglotu atvēršanu, varat izmantot knaibles. Mēs ievietojam adatu, kas atrodas priekšpusē, nākamajā caurumā. Pavelciet pavedienu līdz galam, pārliecinoties, ka tas negriežas. Mēs izlaižam “nepareizo” adatu caur to pašu caurumu virzienā uz. Veicam pēdējo pievilkšanu.
Mēs sākam katru dūrienu no priekšpuses. Mēs cenšamies nepārdurt diegu, kas jau atrodas caurumā, ar “pretadatu”.
Beigās šuve ir jānostiprina. Lai to izdarītu, mēs šujam pēdējo dūrienu vēlreiz pretējā virzienā, novedam priekšējo pavedienu uz nepareizo pusi, nogriežam un sadedzinām.
Pati programmaparatūra aizņēma 20 minūtes, un apmēram 2 stundas bija jāpavada sagatavošanas darbam.
