Salūzusi instrumenta daļa, īpaši darba laikā, var stipri sabojāt ne tikai pašu darba procesu, bet arī noskaņojumu turpmākajam darbam. Ir labi, ja rīks neizdodas, ja tiek sabojāta neliela daļa, un jūs joprojām varat ar to strādāt pirms šīs visneveiksmīgākās daļas nomaiņas. Manā gadījumā, piemēram, dārza ķerrai nolūza paliktnis starp rāmi un konteineru.
Šķiet, ka bojājumi ir nelieli, un darbu var turpināt. Bet tas nav tik vienkārši; pie vairāk vai mazāk nopietnas slodzes ķerra sāk kustēties virzienā, no kura lūza odere. Tas ir ļoti neērti, pārvadājot smagas kravas. Tad es nolēmu noņemt otro pārklājumu, lai nodrošinātu simetriju! Es domāju, ka tas palīdzēs.
Tas tiešām palīdzēja – mašīna pārstāja kustēties uz sāniem. Bet viņa sāka čīkstēt kā ellē! Ausis saritinās! Nekāds smēreļļas daudzums nepalīdz. Es ilgi nevarēju to izturēt un devos uz tuvāko datortehnikas veikalu, lai paņemtu vajadzīgo daļu, kuras, protams, tur nebija.Nebija ne mazākās vēlmes apceļot visu pilsētu īstā meklējumos. Tad nolēmu pats salabot salauzto lietu. Šodien mēs apskatīsim vienu no iespējām, kā salikt plānu plastmasas oderi, kas sadalīta uz pusēm. Šis padoms ļoti palīdzēs tiem, kas nonāk līdzīgā situācijā. Tas var nebūt ķerras apdare. Šī metode var atjaunot jebkuru plastmasas priekšmetu vai daļu. Vismaz līdz brīdim, kad veikalā tiek iegādāts oriģinālais.
Jums būs nepieciešams:
- Knaibles.
- Piespraust.
- Sekundārā līme.
- Kompozītmateriālu līme, “aukstās metināšanas” tips.
- Urbis, tik biezs kā sagatavota tapa.
- Bor mašīna vai maza urbjmašīna.
- Mazs slīpēšanas disks mašīnas urbumam.
Salūzušās daļas remonts
Vispirms jums jāpārbauda, vai nav nokrituši citi sīki gabali, un sīkāk jāpārbauda remonta objekts. Ja remontējamajai daļai ir stingrības ribas, tad gareniskās būs jānoņem. To var izdarīt, izmantojot knaibles un urbšanas mašīnu ar nelielu slīpēšanas disku.
Tālāk, biezākajās vietās, izmantojot divu milimetru urbi, daļas iekšpusē ir jāizurbj caurumi. Kā šis:
4-5 milimetru dziļumā. Šie caurumi mums būs nepieciešami, lai nostiprinātu daļu. Lielākai izturībai. Tālāk ņemam sagatavoto tapu, iztaisnojam un salaužam (vai nokožam ar stiepļu griezējiem - kā tev der!) astoņu milimetru gabalos.
Tagad, izmantojot sērkociņu vai plānu stiepli, mēs ieeļļojam caurumus uz šķeltās daļas izurbtās puses un caurumos ieduram no tapām izgatavotas tapas.
Mēs visu darām ļoti ātri, lai līme nesaietu tukšajās atverēs. Tālāk mēs urbjam caurumus salauztās daļas otrajā pusē.Stingri pretī tapas, kas izvirzītas no pirmās puses. Ja viss izrādījās tā, kā vajadzētu, ieeļļojiet abas puses sadalītajā vietā ar otro līmi un ielīmējiet tās vienu otrā.
Līmējamās detaļas nepieciešams saspiest. Vismaz trīsdesmit sekundes, lai tie pielīp.
Tagad ir kārta saliktajai līmei. Es izmantoju “aukstās metināšanas” veidu - ļoti ērtu līmi. Ar to nav tik liela ažiotāža kā, piemēram, ar epoksīda līmes šķidrajām sastāvdaļām. Jā, un tas sacietē daudz ātrāk, un stiprinājuma uzticamības ziņā tie ir vienādi.
Kopumā no kopējās masas nolaužam vai nogriežam vajadzīgo gabalu, apsmidzinām plaukstas ar ūdeni un rūpīgi maisām un samīcam līmi plaukstās. Līdz iegūta viendabīga masa.
Tālāk labojamās daļas iekšējo virsmu eļļojam ar otro līmi, no kuras izrāvām gareniskos stingrības. Un mēs izveidojam aukstu metinājumu uz virsmas, kas ieeļļota ar līmi.
Pēc visām iepriekš aprakstītajām procedūrām mēs atstājam daļu uz vairākām stundām, lai līme noteikti pareizi nostiprinātos.
Nu, beidzot, mēs uzstādām atjaunoto daļu sākotnējā vietā.
Tas izrādījās ļoti labi. Nekustas, nečīkst. Jūs atkal varat kraut tik daudz, cik varat pārvadāt, un tik daudz, cik riteņi ir paredzēti!
Pats darbs aizņēma ne vairāk kā stundu. Vienīgais negatīvais: man bija jāgaida vairākas stundas, lai līme beidzot sacietētu.
