Nažus daru jau vairākus gadus un savos darbos vienmēr izmantoju 2,5 x 60 cm un 10 x 90 cm lentes slīpmašīnas. Ilgu laiku gribēju iegādāties vēl vienu, ar lentes platumu 5 cm, jo tas vienkāršotu manu darbu. Tā kā šāds pirkums būtu dārgs, nolēmu uztaisīt pati.
Problēmas, izstrādājot nākotnes mašīnu:
Bija jāpārvar trīs ierobežojumi. Pirmkārt, uz vietas nebija pieejama 10 cm plata lente, to varēja pasūtīt tikai tiešsaistē. Šis man nešķita pārāk reāls variants, jo nav lielākas vilšanās, kā uzzināt, ka lente ir nolietojusies un jāmaina, kā arī jāgaida nedēļa vai divas, kamēr atnāks jauna. Otrkārt, radās problēma ar rullīšiem. Es meklēju, bet neatradu nevienu lenti, kas būtu piemērota 10 cm. Treškārt, motors. Lentas slīpmašīnai ir nepieciešams diezgan jaudīgs elektromotors, un es negribēju tērēt pārāk daudz naudas šim projektam. Labākais variants man bija izmantot lietotu motoru.
Dizaina problēmu risinājumi:
Pirmajai problēmai ar lenti bija vienkāršs risinājums.Tā kā datortehnikas veikalos par saprātīgu cenu bija nopērkama 20 x 90 cm josta, tad no tās varēju izgatavot divas 10 cm.Tas uzlika manas mašīnas izmēra ierobežojumus, bet cenas efektivitātes dēļ šis variants bija vislabākais. . Otra problēma tika atrisināta, izmantojot virpu. Lai to izdarītu, noskatījos video internetā un sapratu, ka vajadzīgos video varu uztaisīt pats. Ar dzinēju uzdevums bija grūtāks. Man garāžā bija vairāki elektromotori, bet nez kāpēc nācās no tiem atteikties. Visbeidzot, es izlēmu par vecu flīžu griešanas mašīnu, kurai bija 6 ampēru elektromotors. Toreiz sapratu, ka ar šo spēku varētu nepietikt. Bet, tā kā darbs bija eksperimentālā stadijā, es nolēmu vispirms izveidot mašīnas darba versiju, un vēlāk motoru varētu nomainīt. Faktiski motors ir piemērots nelielam darba apjomam. Bet, ja jūs gatavojaties veikt intensīvāku slīpēšanu, es ieteiktu vismaz 12 ampērus.
Galu galā bija jautri eksperimentēt. Tāpēc es domāju, ka būtu noderīgi dalīties ar nažu izgatavošanas mašīnu, netērējot daudz naudas.
Instrumenti un materiāli
Rīki:
- Leņķa slīpmašīna ar griešanas diskiem.
- Urbji un urbji.
- Uzgriežņu atslēgas 11, 12 un 19.
- Virpa.
- Vise.
Materiāli:
- Elektromotors (minimums 6 A vai ieteicams 12 A).
- Dažādi gultņi.
- Dažādu izmēru uzgriežņi, skrūves, paplāksnes, bloķēšanas paplāksnes.
- Metāla stūris.
- Slīplente 20 cm.
- 10 cm skriemeļi.
- Spēcīgs pavasaris.
- Tērauda sloksne 4 x 20 cm.
- Sijas 2,5 x 10 x 10 cm izgatavotas no koka vai MDF.
Elektromotors mašīnai
Man bija izvēle no vairākiem motoriem, bet elektromotoram, kas bija uz flīžu griešanas mašīnas, bija piemērotāks korpuss. Zināmā mērā darbs pie mašīnas bija kā eksperiments, jo nebiju pārliecināts, ka motoram pietiek jaudas. Tāpēc pieņēmos pie modulāra risinājuma ar rāmi siksnas mehānismam kā vienotu elementu, kuru var noņemt un pārkārtot uz jaudīgākas pamatnes. Motora griešanās ātrums man derēja diezgan labi, bet bažījos, ka 6 A dos vāju jaudu. Pēc nelielas pārbaudes redzēju, ka šis elektromotors ir piemērots vienkāršam darbam, bet intensīvākam darbam ir jāizvēlas kaut kas jaudīgāks. Izstrādājot mašīnu, pievērsiet uzmanību šim punktam.
Kā jau minēju, motora korpuss bija ļoti piemērots, jo ļāva mums izveidot vertikālu mašīnu, kuru būtu viegli pārvietot.
Vispirms to vajag atbrīvot, noņemot darba galdu, zāģi, aizsargus, ūdens paplāti, atstājot tikai elektromotoru. Vēl viens ieguvums, izmantojot šo motoru, bija tas, ka tam bija vītņota serde ar uzgriezni, lai noturētu zāģi vietā, ļaujot uzstādīt skriemeli, neizmantojot atslēgu (kas ir atslēga, es paskaidrošu vēlāk).
Tā kā man bija pārāk plats skriemelis, es nolēmu izmantot lielos skavas paplāksnes, kuras parasti izmanto zāģa nostiprināšanai, apgriežot vienu tā, lai starp tām būtu ķīļveida rieva. Es atklāju, ka atstarpe starp tām ir pārāk šaura, tāpēc es ievietoju starp tām bloķēšanas paplāksni, lai to paplašinātu. Šīs metodes priekšrocība ir tāda, ka saspiešanas paplāksnēm ir plakana mala, kas nofiksējas ar plakano malu, lai grieztos kopā ar serdi.
Josta
Es izmantoju 7 x 500 mm piedziņas siksnu.Varat izmantot standarta 12 mm, bet tievs ir elastīgāks un mazāk noslogos motoru. Viņam nav jāgriež slīpripa.
Lentas slīpmašīnas iekārta
Ierīce ir vienkārša. Elektromotors dzen siksnu, kas griež 10 x 5 cm “galveno” skriemeli, kas dzen abrazīvo lenti. Vēl viens skriemelis 8 x 5 cm atrodas 40 cm virs galvenā un 15 cm aiz tā un ir uzstādīts uz gultņa. Trešais 8 x 5 cm skriemelis griežas uz sviras un darbojas kā spriegošanas veltnis, cieši noturot abrazīvo lenti. No otras puses, svira ir piestiprināta pie rāmja ar atsperi.
Piedziņas veida noteikšana
Galvenais jautājums bija pagriezt galveno skriemeli tieši ar elektromotoru vai ar papildu skriemeļa un piedziņas siksnas palīdzību. Pirmkārt, izvēlējos siksnas piedziņu, jo gribēju, lai būtu iespēja nomainīt dzinēju pret jaudīgāku, tomēr bija cits iemesls. Veicot intensīvu metāla apstrādi, pastāv risks, ka radīsies dažas problēmas. Siksnas piedziņa šādos gadījumos izslīdēs, savukārt tiešā piedziņa radīs lielas problēmas. Ar jostu ierīce būs drošāka.
Rāmju izgatavošana un uzstādīšana
Svarīgi pieminēt, ka metāla stūra izmantošanai kā rāmi var būt gan priekšrocības, gan trūkumi. Acīmredzama priekšrocība ir tā, ka to ir ērti salikt, tāpat kā bērnībā būvējamo komplektu. Bet galvenais trūkums ir tas, ka tas ir spēcīgs tikai divos virzienos, bet vājš, kad tas ir savīti. Tas nozīmē, ka mums ir jāņem vērā šis vājums un jāaprēķina, kāds griezes moments var tikt pārsūtīts no skriemeļiem uz rāmi, un tas jākompensē, izmantojot papildu džemperus.
Griešana:
Stūra griešanai var izmantot metāla zāģi, bet leņķa slīpmašīna ar griezējdisku padarīs darbu ātrāku. Pēc visu gabalu nogriešanas es ieteiktu noslīpēt visas asās malas, lai izvairītos no sagriešanas montāžas laikā. Caurumus var urbt, izmantojot parasto urbi un griešanas šķidrumu.
Galvenais video
Galvenais veltnis ir vissvarīgākā projekta daļa, jo tas saņem griezes momentu no motora un pārraida to uz siksnu. Es izmantoju vecu buksi, lai to nostiprinātu, bet tā vietā iesaku izmantot gultni. Bukses dara savu darbu, taču tās pastāvīgi pārkarst un prasa regulāru eļļošanu. Turklāt tie var izkliedēt netīru smērvielu, kas darbības laikā var būt kaitinošas.
Vārpsta:
Vārpstas sānos ir vītnes ar dažādiem virzieniem, lai, griežoties, stiprinājuma skrūves neatskrūvētos. Ja nogriežat vienu vītņoto pusi, kā es to darīju, atstājiet to, kas iet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, pretējā gadījumā jums būs jāizveido bloķēšanas skrūve (es aprakstīšu, kā to izdarīt vēlāk) un šķelttapa. Galvenais skriemelis tiks novietots uz griezuma malas.
Skriemelis:
Turpinot tēmu par atkārtotu izmantošanu, atradu vecu skriemeli no cita projekta. Diemžēl es to sagatavoju vītņotajai tapai, uz kuras tas bija jātur, bet patiesībā tā nav problēma. Šajā skriemelī es izveidoju taisnstūrveida izgriezumu. Pēc tam es izmantoju leņķa slīpmašīnu, lai izgrieztu rievu vārpstas galā. Ievietojot atslēgu caurumā, ko veido vārpstas rieva un skriemeļa taisnstūrveida izgriezums, es tos droši nofiksēju viens pret otru.
Veltņu izgatavošana slīpmašīnai
Rullīšus izgatavoju no vairākiem 2,5 cm bieza cietkoksnes gabaliem.Bet var izmantot MDF, saplāksni vai citu materiālu.Ieklājot slāņus, jāraugās, lai šķiedras būtu perpendikulāras, tas piešķirs veltņiem papildus izturību un slāņi neplaisās.
Ir nepieciešams izgatavot trīs rullīšus: galveno veltni, augšējo veltni un spriegošanas veltni. Galvenais rullītis ir izgatavots no diviem 13 x 13 cm gabaliem 2,5 cm biezumā Augšējais un spriegošanas veltnis ir izgatavots no diviem koka gabaliem ar izmēriem 10 x 10 cm.
Process:
Sāciet, salīmējot kopā 13 cm un 10 cm koka gabalu pārus, sastiprinot tos ar skavām. Kad līme ir nožuvusi, sagrieziet stūrus ar slīpzāģi, pēc tam atrodiet katra gabala centru. Uzstādiet tos virpā un pagrieziet, līdz to izmēri ir 5 x 10 cm un 5 x 8 cm.
Augšējie un spriegošanas veltņi:
Tālāk jums jāuzstāda gultņi rullīšos, kuru izmēri ir 5 x 8 cm. Izvēlieties serdes vai lāpstas urbi un centrā izurbiet padziļinājumu līdz gultņa platumam. Gultņa iekšējai daļai ir jāgriežas brīvi, tāpēc jums ir jāizurbj caurums, kas iet cauri rullītim caur gultņa iekšējo riteni. Tas ļaus skrūvei iziet cauri ar minimālu caurumu.
Galvenais video:
Šī daļa tiek veikta nedaudz savādāk. Uz tā nav gultņu, bet, ja vārpsta stiepjas mazāk nekā 5 cm no veltņa, jums vajadzēs noslīpēt rullīti līdz platumam. Izmēriet vārpstas diametru un izurbiet to pašu caurumu veltņa centrā. Mēģiniet ievietot vārpstu, tai ir stingri jāturas, pretējā gadījumā veltnis drebinās.
Veltņu pieskrūvēšana
Tālāk jums vajadzētu piestiprināt abas rullīšu puses ar skrūvēm; nepaļaujieties tikai uz līmi. Atcerieties, ka skrūvju galvām jābūt padziļinātām kokā, jo veltnis griežas tiešā rāmja tuvumā.
Spriegojuma svira
Svira ir izgatavota no metāla sloksnes, kuras izmēri ir 10 x 30 x 200 mm ar noapaļotām malām.Tam ir nepieciešami diezgan lieli caurumi, tāpēc es iesaku šim nolūkam izmantot urbjmašīnu un daudz smērvielas. Kopā ir nepieciešami 4 caurumi. Pirmais atrodas pagrieziena punktā. Tas neatrodas stieņa centrā, bet 8 cm no tā malas. Otrais caurums atradīsies malā, kas ir vistuvāk rotācijas punktam. Tas kalpos, lai piestiprinātu atsperi. Ir jāizurbj divi papildu caurumi pretējā galā, apmēram 5 cm attālumā viens no otra. Viņiem jābūt nedaudz platākiem diametrā, jo tie tiks izmantoti tūningam, par ko es runāšu tālāk.
Kad visi caurumi ir izveidoti, jūs varat piestiprināt roku vertikālā leņķī starp augšējo veltni un pamatni. Gals, uz kura tiks piestiprināta atspere, ir vērsta uz galveno veltni. Tam vajadzētu brīvi griezties, tāpēc stiprināšanai iesaku izmantot divus uzgriežņus, galveno nepievilkt līdz galam, bet otru izmantot kā pretuzgriezni.
Rullīšu uzstādīšana
Augšējais veltnis ir piestiprināts statiski, un tam skaidri jāatrodas vienā plaknē kopā ar spriegošanas veltni un galveno veltni. Visu var izdarīt ar aci, bet iesaku visu labi pārbaudīt ar līmeni. Lai izlīdzinātu veltni, varat pievienot paplāksni vai, ja ar to nepietiek, skrūvi. Tie ir ievietoti starp rāmi un veltni.
Nav nepieciešams pilnībā uzstādīt spriegošanas veltni. Mums joprojām ir jāizgatavo stabilizācijas ierīce.
Jostas stabilizācija
Veltņu nodilums vai nelīdzenas virsmas var izraisīt abrazīvās lentes pakāpenisku atdalīšanu darbības laikā. Stabilizācijas ierīce ir ierīce uz spriegošanas veltņa, kas ļauj tai atrasties leņķī, kas notur abrazīvo lenti centrā.Tā dizains ir daudz vienkāršāks, nekā izskatās, un sastāv no bloķēšanas skrūves, nedaudz brīvi spēlējoša spriegošanas veltņa un regulēšanas skrūves.
Caurumu urbšana skrūvēs:
Šim nolūkam dēlī izveidoju ierīci ķīļveida izgriezuma veidā, kas palīdzēs noturēt skrūvi urbšanas laikā. To var izdarīt manuāli, bet es to neiesaku.
Stiprinājuma skrūve
Stiprinājuma skrūve ir vienkārša skrūve ar tajā izurbtu caurumu, un tā ir uzstādīta uz stieņa caur platu caurumu, kas atrodas tuvāk sviras pagrieziena punktam. Tā kā tas atrodas starp sviru un veltni, tā galva ir jānoslīpē, lai veltnis to neaizķertu. Skrūve ir jānostiprina, kā parādīts attēlā.
Skrūve, uz kuras ir piestiprināts veltnis
Tas ir nedaudz jāpalaiž vaļīgāk, lai spriegošanas rullī būtu neliela spēle. Bet, lai tas neattītos, jums ir jāizgatavo pils uzgrieznis. Lai to izdarītu, parastā rieksta malās vienkārši jāizgriež griezumi, lai tas izskatās kā vainags. Pašā skrūvē būs divi urbumi: viens regulēšanas skrūvei, un tas tiks saskaņots ar bloķēšanas skrūves caurumu, un otrs, lai nostiprinātu uzgriezni ar šķelttapu.
Skrūve iestatīšanai:
Kad spriegošanas veltnis ir ievietots, varat uzstādīt regulēšanas skrūvi, kas izies cauri stiprinājuma skrūves un skrūves, uz kuras griežas spriegošanas veltnis, caurumiem. Sistēma darbojas, pievelkot regulēšanas skrūvi, izraisot spriegošanas veltņa rotācijas ass novirzīšanu uz āru, tādējādi izraisot siksnas pārvietošanos tuvāk mehānismam. Atspere sviras otrā galā regulē spriegojumu pretējā virzienā.Es iesaku nostiprināt regulēšanas skrūvi ar bloķēšanas uzgriezni, jo vibrācijas var to atbrīvot.
Piezīme: Ir iespējams pievienot atsperi spriegojuma skriemeļa aizmugurē, taču es neesmu atradis iemeslu, kāpēc tas būtu jādara. Neliela priekšrocība būs tāda, ka tādā veidā veltnim būs mazāka brīvkustība. Bet es piebildīšu, ka es to nedarīju un man nebija nekādu problēmu.
Iekārtas izgatavošanas darbu pabeigšana pats
Kad viss ir izdarīts, jums vēlreiz jāpārbauda visas skrūves un jāpārliecinās, vai stabilizācijas mehānisms ir pareizi samontēts. Tad jums ir jāieslēdz ierīce pirmo reizi, kas var būt biedējoši. Tas ir tāpat kā braukt ar automašīnu, kurā nedarbojas stūre un transmisija. Iesaku ieslēgt un izslēgt motoru ļoti īsu laiku, lai novērstu mašīnas griešanos pilnā ātrumā.
Patiesībā man grūtākais bija atsperes regulēšana. Ja to pievelk pārāk cieši, lente nevarēs griezties... Pārāk vaļīgi un to nevar noturēt, tā nolidos, kas pats par sevi ir bīstami.
Gatavs!
Tas ir viss. Jums vajadzētu iegūt pienācīgu, vidējas jaudas lentes slīpmašīnu, kuru pēc vēlēšanās var pārveidot par jaudīgāku.
Ceru, ka jums patika šī meistarklase. Paldies par jūsu uzmanību.
Oriģināls raksts angļu valodā
